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LOS AÑOS 40
"Austerismo y Revolución"
4.06.2014
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El "NEW LOOK"
Estilo
creado por Christian Dior (aunque anticipado ya por Cristóbal Balenciaga) que revolucionó
el mundo de la moda posterior a la Segunda Guerra Mundial.
El 12 de febrero
de 1947 Christian Dior presentó su primera colección, su línea
"Corolle" (nombrada así como referencia a la corola o anillo de
pétalos de una flor), se trataba de una colección muy femenina, con hombros
suaves, cinturas ajustadas y faldas largas y anchas. Representó un cambio
dramático de la moda austera de la guerra.
Carmel Snow,
redactora jefe de la revista norteamericana Harper's Bazaar dio nombre a la
colección como el “New Look”, cuando dijo: “It’s quite a revelation dear
Christian... Your dresses have such a new look” (es una revelación, querido
Christian... tus vestidos son tan novedosos).
Dior se
destacó por el excesivo uso de tela. Para sus primeros diseños requería
aproximadamente 9 metros
de tela. Después llegó a usar hasta 70 metros de tela para diseños refinados que
eliminaban volumen en la cintura. Los gobiernos del Reino Unido y Estados
Unidos recibieron con reticencia este New Look porque “desperdiciaba” mucha
tela y recomendaron a la gente no usar el nuevo estilo.
Dior continuó
diseñando sus líneas con «nuevo look» hasta 1954, cuando presentó un nuevo
estilo, el "French Bean Line" o "Flat Look" ("look
plano"). El “nuevo look” dominó el mundo de la moda durante diez años y
restableció París como centro mundial de la moda tras la Segunda Guerra
Mundial, gracias al éxito de la casa de Dior.
DISEÑADORES DESTACADOS DE LA ÉPOCA
Internacionales:
PIERRE BALMAIN: Las creaciones de este diseñador se describen como vestidos femeninos que realzan la figura, con un lujo minimizado. Se distinguían por su elegancia, comodidad y belleza de colores.
PIERRE BALMAIN: Las creaciones de este diseñador se describen como vestidos femeninos que realzan la figura, con un lujo minimizado. Se distinguían por su elegancia, comodidad y belleza de colores.
JACQUES FATH: Sus diseños
se distinguían por ser elegantes y sexies e iban dirigidos específicamente a
una clientela juvenil con ganas de exhibir un glamour ligeramente provocativo.
Los pliegues y la asimetría, así como las líneas quebradas o en zig-zag,
realzaban el dinamismo de sus prendas, al igual que los colores y estampados de
telas.
CHRISTIAN DIOR:
Revolucionó la moda de post guerra. Lanzó en llamado “new look” que se trataba
de una moda femenina en todos los aspectos, ostentosa y que destacaba las
curvas y que además era elegante.
CRISTOBAL BALENCIAGA: Se
distinguía por tener un estilo elegante, orientado al futuro, a la vez que muy
dramático. Creaba formas artísticas en sus diseños, ya que para él era muy
importante aplicar un carácter artístico a la moda.
ELSA SCHIAPARELLI: Otra diseñadora de gran importancia es Elsa Schiaparelli, que sigue
vigente en esta década. Se destaca por su desarrollo en cuanto a la forma y
técnica constructiva de las prendas, es destaca por la estrecha relación entre
vanguardias artísticas y moda.
Diseñadores Argentinos
Fue una época en
donde se dio el “boom” de las Casas de Moda.
Magg y Rouff
Molineux
Paula Nateloff: Comenzó trabajando como modelista en grandes casas de moda
hasta que un día se animo a crear su propia colección y abrir su propia casa de
Moda.
Margaine Chaerruit
Madame Auguste: Su especialidad eran los vestidos de Novias.
Palau Fortuni
Henriette
Gath y Chaves
Modistos
Enrique Astesiano : De gran trayectoria. Viajaba a los Estados Unidos
para importar telas y traer las tendencias del momento.
Héctor Ferngo
Paco Jaumandreu: Realizaba los atuendos de Eva Perón.
Luis D’Agostino: Era el sastre
exclusivo de Evita.
Modistas
Juana Palmou: Trabajaba para la casa de Modas de Paula Nateloff, se
destacaba por su gran labor para las costuras y por confeccionar trajes a
grandes actrices de la época.
Asunta Fernández: Trabajaba para la Casa de Modas “Henriette”. Una vez que
conoció a Evita siempre la acompaño en sus viajes a Europa y le confeccionaba
trajes exclusivos. Fue quien arregló el vestido de raso blanco, original de
Jacques Fath, de Evita el día de su muerte.
MODA NACIONAL
Durante la guerra Argentina no mira hacia adentro, sino que copia a
los Estados Unidos. En palabras de un gran modisto, “al no ser creadores, no se
pudo aprovechar a exportar moda argentina, y una gran oportunidad se perdió”.
Las mujeres llevaban grandes hombreras y se asemejaban a las
amazonas: vestidos cortos adornados con flores, moda austera, pero femenina. En
Argentina es dramática y teatral, y las mujeres pasan a ser chic: polleras
rectas, tableadas, bolsillos aplicados, sacos de corte sastre, sombreros
excéntricos; colores neutros, blusas de crepe de china, canutillos y azabache,
pantalones pinzados con bocamanga, anteojos oscuros, zapatos con plataforma. En
1947 con el New Look de Dior, los vestidos se vuelven más suntuosos: faldas
largas, enormes sombreros con plumas y telas muy ricas. Evita trajo a la
Argentina el New Look; no impuso un estilo, pero trajo una nueva moda.
LA MODA POST SGM
Se
vuelve a forzar la silueta con una cintura estrecha, toman volumen los hombros
y pechos. Se aumenta el vuelo de las faldas pero se mantienen por debajo de las
rodillas. Comenzó el culto por la belleza porque las mujeres estaban hartas del
estilo sobrio y cómodo; las curvas eran el nuevo símbolo de la belleza
femenina.
Los zapatos se
estilizaron haciéndolos más puntiagudos, usaban abrigos de paño, bolsitos al
codo y los más elegantes sombreros. Se creó el tacón de aguja, llamado Stiletto
y se presentó la colección New Look, en la que la silueta de la mujer
recuperaba y realzaba sus formas más femeninas y sofisticadas.
TEXTILES
Aparecieron una
serie de materiales nuevos y económicos que
ajustaban a este nuevo tipo de ropa elegante. Salieron al mercado
distintas fibras sintéticas que poseían el mismo brillo y las mismas
propiedades que la seda y el tafetán, pero resultaban considerablemente más
económicas además que no eran tan delicadas ni requerían de tanto cuidado como
los nobles tejidos tradicionales.
Para el
vestuario de noche se confeccionaban con las telas más nobles como el tafetán
bordado en oro, pero para los no tan adinerados también existían variantes en
cuanto a textiles y se empleaban fibras sintéticas y estampados en vez de
bordados.
MODA PARA LA
NOCHE
Largos vestidos
y escotes profundos que dejaban los hombros al descubierto y constaban de
ballenas en la parte superior. Así mismo apareció una nueva clase de vestido
(cóctel) que resultaba más elegante que un vestido de tarde pero menos formal que uno de noche,
ya que nunca llegaba al suelo y además el proceso de producción no era tan
costoso.
Los
vestidos de cóctel se podían llevar en ocasiones muy diversas y en determinadas
circunstancias, incluso las primeras horas de la noche.
PEINADOS,
ACCESORIOS Y CALZADO
Los
flequillos ahuecados en lo alto desaparecieron por completo y dieron paso a un
cabello más corto y ligeramente ondulado.
Los guantes
formaron parte del atuendo, al igual que los sombreros y los zapatos combinados
con los bolsos. Se llevaban tanto los pequeños y decorosos como los grandes,
lisos y llamativos. Los zapatos se conformaban con hormas más estrechas lo que
daba un aspecto suavemente redondeado.
El zapato de noche era muy abierto resultaba muy chic llevar zapatos de
flamenco ya que presentaba una apertura para el dedo gordo.
MODA PARA
CABALLERO
A finales de los
40 se impuso la línea “V” procedente de Estados Unidos, que se caracterizaba
por los hombros anchos y las caderas estrechas, así la moda para caballero
recibió un nuevo impulso.
Por las noches
se seguían unas normas para vestirse durante el día, el hombre casi siempre
llevaba un terno con botonadura simple o doble en colores oscuros. Debajo
asomaba una camisa blanca y una corbata estrecha y decorosa. Los americanos
conservaban una línea bastante ancha, que se ajustaba al hecho de que los
hombres fueron ganando peso a medida que fuera creciendo el bienestar
económico, las camisas de nylon requerían menos cuidados que las habituales
camisas de algodón. El sombrero volvió a ser obligatorio y debía combinarse con
el traje.
La moda
orientada al tiempo libre ofrecía una variante mas ligera del traje; ya que
para este tiempo se confeccionaba con tejidos más frescos y a veces con más
colorido.
LA MODA
COTIDIANA
La
silueta del nuevo look también se reflejaba en la ropa de diaria. Los trajes
volvían a ser parte fundamental del ropero
de muchas mujeres. La mayoría de las faldas eran estrechas y llegaban a
media pierna, las chaquetas eran entalladas y presentaban un pequeño faldón así
como una solapa muy marcada pero no muy larga, también presentaban en ocasiones
cierres desiguales.
Tenía
mucha aceptación las combinaciones de falda y blusa o bien de falda o conjunto
que consistía en un jersey en un corte intemporal y una chaqueta de punto
combinada casi siempre del mismo color. Así mismo los vestidos formaban el atuendo
estándar de invierno se confeccionaba con lana fina de colores oscuros,
mientras para los de verano se fabricaban en algodón, seda y las recién
aparecidas fibras sintéticas o artificiales, pero siempre en colores vivos.
Presentaban
la misma silueta que los trajes, la altura hasta media pierna, con falda ancha
y solía ser plisada u ondulada y la parte superior muy ceñida y moldeaba el
busto por lo que se requería de un corpiño relleno. Las mangas eran estrechas y
largas o llegaban hasta medio brazo, en verano muchos vestidos no tenían mangas
y presentaban escotes profundos, los hombros solo se podían llevar descubiertos
en los vestidos de noche y de cocktail.
Para la noche
apareció el “baby doll” que eran
pantaloncitos bombachos y mangas abultadas este solo podía ser usado por las
jóvenes.
El traje de baño
seguía teniendo unas remeras relativamente largas y además solía presentar una
falda corta.
En 1949 dos siluetas coexistían: La falda estrecha por un lado y la ancha por otro.
4.04.2014
3.26.2014
La aparición de las Medias de Nylon
A mediados de los años 20, la seda -materia de la que se hacían las medias femeninas- empezó a escasear debido al fin de las exportaciones de Extremo Oriente hacia Occidente. Como la demanda era muy grande, las empresas químicas europeas comenzaron a buscar nuevas alternativas, para sustituir a la seda natural mediante fibras artificiales. Fruto de esa búsqueda, nacieron las medias de rayón, también llamadas "medias de seda artificial".
A pesar del éxito del rayón, las empresas siguieron investigando, y años más tarde, en los Estados Unidos se descubrió el nylon, primera fibra sintética y primera que originó aquél país. En 1939, el Dr. Wallace Carother, -investigador que trabajaba para la Compañía Du Pont- descubrió que a través de polímeros, se podían formar poliamidas con las que elaborar filamentos sólidos, cuyas características eran ideales para aplicarlas en la fabricación de medias.
Así, la empresa Du Pont, cuyo lema era "Mejores cosas para una vida mejor a través de la química" presentó oficialmente el Nylon 6,6 en forma de medias para mujer logrando un éxito inmediato.
Durante muchos años, al nylon se le llamó la Fibra milagrosa, debido a que sus propiedades que no se asemejaban con las fibras antes conocidas. El nylon era fuerte y resistente, tenía una excelente elasticidad, y por vez primera, la lencería delgada y ligera era durable y lavable a máquina a ninguna fibra de origen natural o artificial en uso en la década de 1940.
Las medias de nylon aportaban un brillo maravilloso a las piernas, y además eran mucho más baratas que las de seda o rayón.
En mayo de 1941 fueron vendidos en Estados Unidos cerca de cuatro millones de pares en sólo cuatro días. Sin embargo, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, las medias de nylon comenzaron a escasear, pues a finales de 1941, la empresa Du Pont detuvo su fabricación para dedicarse de lleno a la producción de paracaídas para la guerra.
A partir de entonces, las medias de nylon se convirtieron en un símbolo de lujo codiciado y perseguido por las mujeres.
A falta de medias, las europeas recurrieron a los calcetines, a la moda del bronceado, o a pintarse las piernas y con un pincel, dibujarse una falsa costura. Primero se teñían las piernas con cacao o grasa, después se pintaba la costura con un lápiz de cejas.
Los fabricantes americanos aventajaron a sus competidores europeos, pues el estricto racionamiento provocado por la guerra golpeó con mayor dureza al viejo continente. En Europa, los soldados americanos impresionaban a las chicas europeas regalándoles medias de nylon. Cuando la guerra terminó en 1945, las medias de nylon volvieron a venderse en las tiendas, aunque no de forma tan rápida como hubiera sido deseable, y las mujeres las buscaban con ansiedad. Por ejemplo, en los grandes almacenes Macy`s de Nueva York se agotaron todas las existencias (50.000 pares) en sólo seis horas.
Tras los años de la posguerra, la industria de la moda amplió el empleo del nylon hacia la ropa interior. Se creó el tafetán de nylon, el nylon marquesado, el nylon de gasa, e incluso el nylon de malla elástico, ideales para sujetadores, enaguas, camisones y batas.
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